1. Trocknet eine Farbe langsamer, bleiben u.a. auch Lösemittel wie Wasser länger in der Farbe. Wenn es durch die langsame Trocknung in der Nacht gefriert, wird aus dem Wasser in der Farbe Eis, die Farbe geht Ihnen an der Fassade kaputt.

2. Trocknet eine Farbe langsamer, reagiert die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich mit der weichen Farbschicht. Dieses führt zur Fleckenbildung. Solche Flecken bleiben dauerhaft und können nur durch einen weiteren Anstrich entfernt werden. Spätestens dann sollte das Wetter passender sein.

3. Fehlt es an Licht und Wärme, kann der Untergrund (Holz oder Putz) Feuchtigkeiten gebunden haben. Wird dann auf die nicht sichtbar feuchte Oberfläche gestrichen, wird das eingelagerte Wasser recht schnell Blasen in den frischen Anstrich bringen. Wenn das Wasser aus dem Untergrund Richtung Wärme entweichen will, sind selbst diffusionsoffene Anstriche im Weg und die Nässe drückt von innen nach außen. 

4. Wenn ein Anstrich langsamer trocknet und kein Nachtfrost die Farbe angreift, so finden sich am folgenden Tag Verschmutzungen in der nicht trockenen Oberfläche wieder. Das kann Staub, Laub oder Pollen sein. Fliegen, Mücken und andere Insekten bleiben aber auch dran haften. 

5. Ist es regnerisch, nebelig oder allgemein recht feucht in der Luft, nutzt eine Abdeckplane auch nichts. Unter der Plane streichen bedeutet, daß entweder kein Sauerstoff zur Trocknung heran kommt (was ja technisch nicht möglich wäre) oder sonst Feuchtigkeit aus der Luft sich ihren Weg sucht.

Streichen Sie daher keine begehbaren Flächen aus Estrich, Beton oder Holz in der Zeit von Herbst bis Frühjahr, wo reichlich Feuchtigkeit in den Untergrund eingedrungen sein kann. Mehrere Tage trockenes und auch warmes Wetter ziehen die Nässe wieder heraus und man kann loslegen. 

Streichen Sie möglichst nie sofort neues und zugleich sehr glattes / gehobeltes Holz. Wer heute eine Terrasse baut, bekommt zumeist Kiefern-, Fichten-, Lärchen- oder Douglasienholz sowie auch Tropenholz. Für Terrassen gedacht, haben diese Hölzer immer eine extrem glatte Holzoberfläche, die sogar etwas Glanz aufweist. Glanz auf Oberflächen bedeutet grundsätzlich, daß etwas daran abperlt. So perlt am neuen und glänzendem Holz nicht nur der Regen ab sondern auch
- Imprägnierungen (auch die werkseitigen, bitte immer vermeiden)
- Grundierungen  (auch die werkseitigen, bitte immer vermeiden)
- Holzöle
- Lasuren
- Farben
Leider werden viele Kunden von Terrassenhölzern durch Nonsens-Aussagen der Händler dazu gedrängt, sofort etwas auf das neue Holz zu streichen. Das dieses Unterfangen zu 99% nicht funktioniert, ist immer mehr Menschen bekannt - auch den Händlern dieser Hölzer. Es ist nun mal ein lukratives Geschäft, Ängste vor "Schimmelbildung" zu schüren, um dann überteuerte Flüssigkeiten werkseitig auf das nicht-aufnahmefähige Holz zu sprühen. Oder dachten Sie etwa, daß da jemand von Hand pinselt?

Bei saugenden Materialien wie Estrich oder Beton gilt im Prinzip das gleiche wie  beim Holz. Keine Feuchtigkeit im Material, sonst funktioniert es mit den Anstrichen nicht.

Putzfassade

Waschen Sie die Fassade, bevor Sie mit einem neuen Anstrich beginnen. Dieses gilt im Besonderen bei älteren Anstrichen, sollte aber auch bei bislang ungestrichenen bzw. ganz neuen Putzfassaden durchgeführt werden. Putz enthält Salze, die Feuichtigkeiten binden. Wo es feucht wird, finden Keime einen Nährboden. Nur mit Wasser abwaschen oder, schlimmer noch, mit Hochdruck zu Werke gehen, führt dazu, daß diese Mikroorganismen mitunter tiefer in den Putz getrieben werden.
Ungestrichenen Putz sollten Sie zuerst grundieren, was in den meisten Fällen Grundierer auf Basis von Wasserglas sind. Auf bestehenden Anstrichen, die intakt und gesäubert sind, wird nicht grundiert.
Auf Putz wird sparsam gestrichen. Man vermeidet zu viele Schichten, weswegen beim Erstanstrich auf ungestrichenem Putz zwei Schichten Farbe aufgetragen werden. In der Folge sollten Auffrischungen möglichst nur einen Anstrich bekommen. An dieser Stelle entlarvt man die Qualität einer Farbe, wenn ein einmaliger Anstrich keine Deckkraft besitzt. Dann muss leider ein weiterer Anstrich folgen.

Wie kommt der Anstrich auf die Wand?

Es gibt im Wesentlichen drei Formen:

Pinsel, Rolle oder Sprühsystem.

Wann benutze ich welches dieser drei Werkzeuge?
'Der Pinsel ist der Klassiker, das älteste der drei Werkzeuge. Man kann im Filigranbereich sehr feine Pinselstriche hinbekommen, auf größerer Fläche einen Anstrich sehr gut in den Untergrund einarbeiten und auch bestimmte optische Effekte erzeugern, wenn man z.B. einen zu groben Pinsel benutzt, damit der Anstrich eine Struktur bekommt. Nur Geschwindigkeit ist bei großen Flächen nicht drin, da sind andere Werkzeuge besser.
Die Rolle bzw. Walze ist das gängige Werkzeug geworden, wenn mineralische Oberflächen wie Putz, Gips oder Fliese flächig gestrichen werden sollen. Auch Tapete wird damit in neue Farbe gekleidet. Der Vorteil der Rolle ist bei großen Flächen die Geschwindigkeit, da man sehr schnell viele qm mit Farbe überrollt bekommt. Nachteile ergeben sich bei Holz (Blasenbildung, mangelhafte Penetration) und kleineren Flächen mit Ecken&Kanten. 

Muss man abkleben?

Das Abkleben dient dazu, daß man zu streichende Bereiche von denen trennt, die nicht gestrichen werden sollen. Das kann z.B. entlang der Fensterscheibe sein, wo der Rahmen oder der Flügel einen neuen Anstrich bekommen soll. In diese Kategorie fällt manchmal auch der Sockel oder die Terrasse um das Haus, wo möglichst keine Farbkleckse von weiter oben herab fallen. Hier kann Pappe oder alte Stoffbahnen die richtige Wahl sein. Plastikplane ist nicht zu empfehlen, da sie, selbst gut verklebt, durch Windböen abgelöst und an die frische Farbe gedrückt werden kann. Eine Pappe kann man beschweren und verschieben, wo aktuell gestrichen wird.

Beim Abkleben ist jedoch Vorsicht geboten:
Klebstoffe in Klebebändern können sehr unterschiedlich sein. Einige vertragen sich nicht mit dieser Farbe, andere nicht mit jener. Wenn Sie abkleben müssen, dann achten Sie darauf, daß Sie entweder das passende Klebeband für den Altanstrich haben oder minimieren Sie die Klebezeit auf ein tatsächliches Minimum, damit die Klebstoffe den Anstrich darunter nicht angreifen.

Auskreiden

Unabhängig von der Art der Fassade, also ob es sich um Holz, Putz oder Metall handelt, wird ein anstrich möglichst erst dann wieder aufgefrischt, wenn eine Verwitterung eingesetzt hat. Jede Art von Anstrich zerfällt unter UV-Licht und wird porös. Bei Berührung löst sich dann ein wenig von der Farbe, was man auch "auskreiden" nennt. 

Durch dieses Auskreiden verliert ein Anstrich zunehmend an Schichtstärke und wird dünner, bis irgendwann der Untergrund sichtbar wird und durchschimmert. Holzlasuren lassen bekanntermaßen den Untergrund dauerhaft erkennbar, weswegen sie auch am ehesten verwittert sind (ca. alle 1-2 Jahre ist eine Lasur im Sonnenlicht zersetzt, kreidet aus, sieht matt aus). 

Diese Verwitterungen, die zersetzte Reste des Anstrichs darstellen, werden abgewaschen. Nur bei Lasuren werden sie abgeschliffen, da beim Auskreiden meistens die komplette Lasurschicht futsch ist.

Wie geht es weiter?

Sie haben die QM ausgerechnet. Messen Sie bitte die zu streichenden Flächen aus. Nehmen wir mal an, Sie haben 150qm errechnet, dabei Fenster/Türen schon abgezogen.

Nun schauen Sie sich die Oberflächenstruktur der Fassade an. Ist diese sehr glatt und eben (feingeputzt bei Putzfassaden oder gehobelt/geschliffen bei Holz) oder eher kratzig, rau bzw. splitternd/ausfasernd (bei Holz möglich)?

Letzter Teil der Aufgabe ist die Auswahl der passenden Farbart. Die von Ihnen ausgewählte Farbart, die z.B. mit den Eigenschaften "sehr langlebig", "verträglich zum Altanstrich" oder "besonders ökologisch" ausgewiesen ist, besitzt eine vom Hersteller angegebene Ergiebigkeit pro Liter, pro Anstrich. Nehmen wir mal an, daß die Farbe 10 qm je Liter je Anstrich auf sehr glatter Oberfläche und 6 qm je Liter je Anstrichauf sehr rauer Oberfläche schafft. Daraus ergibt sich folgende Kalkulation:

glatte Oberfläche
150qm Fläche / 10 Liter Ergiebigkeit pro Anstrich = 15 Liter Farbe pro Anstrich

raue Oberfläche
150qm Fläche / 6 Liter Ergiebigkeit pro Anstrich = 25 Liter Farbe pro Anstrich
Bitte betrachten Sie die Ergiebigkeiten der Farben immer als Mittelwert. Manche streichen zu dünn oder zu dick, was Abweichungen in der Ergiebigkeit bedeuten kann. Eine "Punktladung" bezüglich der benötigten Farbmenge schafft man selten. Bei mehreren Farbschichten sollte man daher auch immer erst die Menge an Farbe einplanen, die für 1,5 Anstriche genügt. Dann besorgt man sich die kalkulierte Restmenge, sowie man die Ergiebigkeit noch besser für sich selber ermitteln kann.