Tür und Fenster streichen
Es kommt nicht so oft vor, dass die Fensterrahmen sowie Türzargen und Türblätter gestrichen werden. Weil wir aber gelegentlich dazu befragt werden, wie man das am besten mit welchem Anstrichmittel hinbekommt, folgen jetzt einige Erklärungen dazu.
Das Wichtigste vorweg
Kontaktflächen streichen
Da wir uns hier in der Rubrik DIY für Innenanstriche befinden, ist das Thema zum Streichen von Tür- und Fensterbereichen aus Holz oder Metall hilfreich, aber auch nicht so wahnsinnig komplex. Was jedoch von Relevanz ist, sind zwei Dinge:
1. Türen und Fenster bzw. die Rahmen, Zargen als auch das Türblatt sind Kontaktflächen. Hier sollte die Trocknung des Anstrichmittels beachtet werden, wenn die Objekte beim Streichen verbaut sind.
2. Fensterrahmen und Fensterflügel sowie Türblatt und Türzarge liegen später aufeinander. Nicht jede Farbe oder Lasur hat die erforderliche Blockfestigkeit, um diese Bereiche abzudecken.
Ferner kommt noch zum Tragen, ob die Flächen bereits mit einem Anstrich versehen sind oder ob es sich um blankes Holz oder Metall handelt.
Farben und Lasuren enthalten Bindemittel, die am Ende die Festigkeit des Anstrichs ausmachen und u.a. auch die Pigmente im Anstrich "festhalten".
Bindemittel sind häufig pflanzliche Öle wie Leinöl oder ein Produkt daraus hergestellt namens Alkydharz. Es kann aber auch etwas künstliches sein wie Acryl bzw. Acrylat, welches beides aus mineralischem Rohöl hergestellt wird und in die Kategorie "Plastik" gehört.
Acryl/Acrylat ist im getrockneten Zustand weich und elastisch, Öl/Alkydharz hingegen hart und fest.
Befindet sich eine acrylhaltige und somit weiche Farbe oder Lasur auf der Oberfläche, wird ein danach folgender Anstrich mit Öl oder Alkydharz als Bindemittel Probleme verursachen. Harter Anstrich auf weichem Anstrich bedeutet, dass bei Belastung die harte Oberflächenfarbe einen Riss bekommen kann, wenn der Untergrund nachgibt (weil zu weich).
Umgekehrt ist es unkritisch, da weiche auf harte Anstriche keine Spannungsrisse erzeugt. Dafür ist Acryl oder Acrylat im Anstrich selten blockfest und zudem ökologisch nie die beste Wahl.
Wenn ein Anstrich zu weich ist, spürt man das auch daran, dass die Anstriche auf z.B. Türzarge und Türblatt im Kontaktbereich aneinander festkleben können, wenn es warm wird. Acryl/Acrylat wird bei Wärme weich, die Gegenseiten verkleben miteinander.
Wird eine öl- oder alkydharzbasierende Farbe oder Lasur verstrichen, sind die Oberflächen hart und weichen bei Wärme nicht auf. Das ist u.a. mit Blockfest gemeint. Mit der Wärme sind Temperaturen von 28°C und höher gemeint, die es mitunter im Hochsommer oder in stark geheizten Räumen (Kaminofen) geben kann.
Welche Vorarbeiten sind wichtig?
Oberflächen säubern
Egal ob blankes Holz oder Metall, egal ob mit Farbe/Lasur schon gestrichen oder unbehandelt:
jede Oberfläche wird zuerst immer gesäubert. Damit sind sichtbare als auch unsichtbare Verschmutzungen gemeint, die einem Anstrich Probleme bereiten können.
Auch Fette im Holz oder auf einem Anstrich sind zu entfernen, da sie massive Probleme bereiten, wenn man etwas direkt drüber streicht.
Schleifen? Eher nicht, oder?
Was man nicht machen muss, ist das oft kolportierte Anschleifen. Schleifpapier gibt es erst seit gut 150 Jahren und früher hat man auch nur die Oberflächen abgewaschen und mit der passenden Farbe drüber gestrichen. Das hielt dann wieder ewig und drei Tage.
Wenn man schleift, dann einzig zum Zweck der Zerstörung. Das bezieht sich auf einen defekten Altanstrich, der rissig oder abblätternd ist. Das kann sich auch auf ein unbehandeltes Holz beziehen, dessen Oberfläche derart glatt gehobelt ist, dass diese einen Glanz bekommen hat. Wenn Holz einen Glanz hat, sollte man die Oberfläche zumindest leicht mit 80er Schleifpapier anrauen, ehe eine Farbe oder eine Grundierung gestrichen wird.
Gibt es Silikon oder Acryl im Bereich der Kittfalz am Fenster sowie entlang der Zarge zur Wand, sollte diese zuvor abgeklebt werden. Auf diesen elastischen Materialien haften Anstriche schlecht bzw. lösen sich, wenn Spannungen entstehen.
Falls Sie ein Türblatt streichen wollen und dieses aushängen, um die Tür waagerecht auf Böcken zu streichen, dann achten Sie darauf, sparsam zu streichen. Waagerechte Flächen bergen das Risiko, unfreiwillig zu dick gestrichen zu werden. Ist ein Anstrich zu satt aufgetragen worden, trocknet dieser viel langsamer. Senkrecht stehend würde der Überschuss verlaufen. Lassen Sie daher bei waagerechten Streicharbeiten nicht nur Farbe&Lasur sparsam auf die Oberfläche sondern planen Sie auch etwas längere Trocknungszeiten ein.
Was kann ich streichen?
Farbe, Lasur oder Öl?
Es sind in Innenräumen fast immer optische Gründe, ob man eine Farbe, eine Lasur oder ein Holzöl streicht. Sehr selten sind es technische Gründe, weil z.B. Verschmutzungen wie Fette oder Öle (Küche) auf Tür & Fenster einwirken. Dann sind Holzöle oft von Nachteil, da Holzöle keinen Film auf der Oberfläche darstellen. Öle für Holz sind wie Hautcreme für menschliche Haut. Es zieht ein, bleibt aber empfindlich gegenüber Schmutz und wird dadurch besonders gut gebunden.
Lasur sowie erst recht Farbe bildet einen Schutzfilm auf der Oberfläche. Allerdings sind matte Anstriche immer die schwächeren, weil sie Flüssigstoffe nicht abperlen lassen. Fette und Öle dringen in matte Anstriche ein, sind daher im Bereich Küche oder wo generell Verschmutzungen entstehen können, zu meiden.
Für Holz und Metall.
Sind es Metallflächen an Tür & Fenster, scheiden Öle natürlich aus, Lasuren sind dort auch eher unüblich (weil das blanke Metall sichtbar bleibt).
Eine deckende Farbe ist dann meistens die erste Wahl.
Natürlich kann das Metall auch ohne einen Anstrich bleiben. Dann muss gesichert sein, dass die Räume sehr trocken sind und sich keine Feuchtigkeit auf den blanken Metallflächen absetzen kann.
Metalltüren sind in Innenbereichen oft auch als FH-Türen in Verwendung. FH steht für feuerhemmend, was z.B. eine Tür sein kann, die zur Garage oder zum Heizungsraum führt. Entsprechend sollte der Anstrich auch feuerhemmend sein, was nach heutigem Stand die Brandschutzklasse Bs-1 d0 sein kann oder geringer.
Besonders robuste Farben für sowohl Holz als auch Metall sind unsere REINE LEINÖLFARBE sowie die Lackfarbe EFFEKT. Beide Farbarten sind auf Basis von Ölen sowie Harzen auf Basis pflanzlicher Öle. Beide haben eine enorme Blockfestigkeit und können auf blankem Untergrund sogar ohne Grundierung verarbeitet werden.
Beide Farbarten sind daher als nachhaltig zu bezeichnen, weil die enthaltenen Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen sind und bei einer späteren Entsorgung grundwasserneutral verwittern oder bei der Verbrennung keine schädigenden Zerfallstoffe in die Luft frei setzen. Mangels chemischer Zusätze gibt es auch keine Ausdunstungen, nachdem der Anstrich durchgetrocknet ist.
REINE LEINÖLFARBE vom Hersteller ALLBÄCK besteht einzig aus schwedischem Leinöl und Oxidpigment. Es ist die Ur-Ur-Ur-Metallfarbe seit Jahrhunderten und zugleich seit dem Mittelalter das Holzschutzmittel schlechthin. Ein s.g. 1-Topf-System, was bedeutet, dass mit dieser Farbe alles im Innenraum gestrichen werden kann und unter Zugabe von Zinkoxid (Zinkweiss) es auch noch zu einer Aussenfarbe wird.
REINE LEINÖLFARBE ist für Türen und Fenster aus Holz oder Metall verwendbar und verträgt sich zudem mit Farben oder Lasuren unbekannter Art und Zusammensetzung. Auch auf blankem Holz oder Metall zu verwenden, was bei Türen und Fenster meistens auch ohne eine Grundierung möglich ist.
Mit einem Liter Leinölfarbe kommt man ca. 15m² (sehr grobe Oberfläche, z.B. sägeraues Holz) bis hin zu gut 20m² (glatte Oberfläche) weit. Hat man etwa 10m² glatte Holz- oder metallflächen zu streichen, reicht ein Liter für einen doppelten Anstrich.
Einziger Nachteil, typisch für Naturprodukte: Leinölfarbe trocknet recht langsam. Muss ein Fenster oder gar eine Haustür länger geöffnet bleiben, weil die Innenrahmen mit Leinölfarbe gestrichen wurden, muss nicht nur das Wetter mitspielen.
Ähnlich zur REINEN LEINÖLFARBE ist die schneller trocknende Lackfarbe EFFEKT. Sie besteht ebenfalls aus pflanzlichen Ölen sowie auf Leinöl basierenden Harzen und Pigment sowie eine geringe Menge an aromatenreduziertem Terpentinersatz.
Die Lackfarbe EFFEKT gibt es in den drei Ausführen 15, 30 und 80. Die Zahlen stehen für den Glanzgrad der Farbe, wobei man sich einer Scala von 0 bis 100 bedient, um einen Glanz zu beschreiben:
0=matt wie ein Handtuch und 100=glänzend wie Auto- oder Klavierlack
Der Glanz 15 ist somit noch als matt zu verstehen, 30 wird bereits seidematt genannt und 80 ist dann die stärker glänzende Variante.
Nur für Holz
Unter den deckenden Farben, die zwar Acrylat als Bindemittel enthalten, jedoch trotzdem eine Blockfestigkeit besitzen, ist der MEISTERLACK sehr zu empfehlen.
Als wasserbasierender Anstrich trocknet dieser sehr rasch, so dass ein geöffnetes Fenster, welches auch an den Innenflächen der Rahmen gestrichen wurde, nach wenigen Stunden wieder vollständig geschlossen werden kann.
Auf blankem Holz ist bei wasserbasierenden Anstrichen, somit auch beim MEISTERLACK, eine Sperr- und Haftgrund sehr wichtig. Dieser nennt sich MEISTERGRUND/SNICKERIGRUND.
Lasierende Anstriche sind dünner und somit transparenter. Man kann den Untergrund noch durchschimmern sehen, was man besonders mag, weil die Holzmaserung sichtbar bleibt.
Dünne Anstriche sind aber auch empfindlicher gegenüber Kratzern oder anderer Art der mechanischen Belastung.
Was dennoch sehr robust und belastbar ist, obwohl relativ dünn in der Schichtstärke, sind für Holzoberflächen die beiden Produkte UNIVERSALLACK SOLO sowie die rein biologische Wachslasur.
Der UNIVERSALLACK SOLO ist im eigentlichen Sinne ein Klarlack, der die Härte eines Bootlacks besitzt. Wahlweise gibt es den UNIVERSALACK SOLO in transparent (unpigmentiert) oder pigmentiert (dann als Lasur).
Die Auswahl besteht dann noch in den beiden Varianten 30 oder 90, wobei auch hier die Zahl den Grad des Glanzes erklärt (s.o.: 30=seidenmatt, 90=glänzend).
Und dann wäre da noch die WACHSLASUR (LEINÖLWACHS), was einzig aus schwedischem Leinöl und Bienenwachs besteht bzw. bei den eingefärbten Versionen natürlich noch Pigment enthält.
Besonders wichtig bei Anstrichen, die in das Holz einziehen müssen, sind blanke Holzoberflächen. Wie auch bei Holzölen muss es gewährleistet sein, dass der Anstrich ins Holz einziehen kann. Ist die Oberfläche bereits gestrichen, wodurch ein Einziehen der Wachslasur ins Holz verhindert wird, müsste entweder diese Schicht entfernt werden - oder man verwendet ein anderes Produkt, welches sich mit dem Voranstrich verträgt.
WACHSLASUR ist von der Konsistenz eher wie Schuhcreme und wird auch nicht gepinselt, gerollt/gewalzt oder gesprüht sondern einzig per Lappen oder Schwamm eingerieben. Nach etwa 45-60 Minuten ist die behandelte Fläche bereits klebfrei und kann ganz normal weiter genutzt werden.
